Monter un muret en parpaings : méthode et mise en œuvre

Avant de commencer

Trois vérifications qui évitent de démolir un ouvrage terminé.

• L’implantation. Sur la limite séparative, le mur est présumé mitoyen et suppose l’accord du voisin. En retrait, il reste votre propriété et votre seule charge. Prévenez par écrit dans les deux cas.
• L’urbanisme. Un muret de moins de 2 m ne demande aucune formalité hors secteur protégé, sauf si votre commune a délibéré pour soumettre toutes les clôtures à déclaration préalable. Le PLU peut aussi imposer une hauteur, une teinte ou un aspect.
• Les réseaux. Avant de creuser, vérifiez l’absence de canalisations, de câbles et de drains. Une fouille de 50 cm traverse la plupart des réseaux de jardin.

Repère de temps : pour 10 mètres de muret à 60 cm, comptez une journée de fouille et de fondation, deux à trois jours de séchage, puis une journée de montage à deux personnes.

La mise en œuvre, étape par étape

1. Tracer et implanter

Plantez des piquets aux extrémités, tendez un cordeau à l’emplacement exact de la face extérieure du mur, et vérifiez les angles à l’équerre de maçon ou par la méthode 3-4-5. Doublez le cordeau de part et d’autre pour matérialiser la largeur de fouille : elle doit dépasser la largeur du mur d’au moins 10 cm de chaque côté.

2. Creuser la fouille

En rigole continue, jamais en tronçons. La semelle descend hors gel et sur le sol porteur : de l’ordre de 40 à 60 cm en plaine tempérée pour un muret, davantage en région froide ou sur sol argileux. Le fond doit être plat, dégagé de toute terre végétale et dressé à la pioche, pas rattrapé au béton.

3. Couler la semelle

Largeur de 30 à 40 cm, hauteur de 20 à 25 cm pour un muret, avec des aciers filants posés sur cales à 5 cm du fond, recouverts de tous côtés par le béton. Coulez le béton dosé à 350 kg/m³ en une seule fois, piquez à la barre pour chasser les bulles, et arasez de niveau à la règle. Laissez sécher 48 à 72 heures avant de monter.

4. Le premier rang, l’étape qui décide de tout

Retendez le cordeau à hauteur du premier rang. Étalez un lit de mortier de 2 à 3 cm, posez le bloc d’angle, vérifiez son niveau dans les deux sens et son alignement au cordeau, puis progressez bloc à bloc en frappant à la truelle pour ajuster. Contrôlez tous les deux ou trois blocs : une fois le mortier pris, plus rien ne se rattrape. Le premier rang prend autant de temps que les trois suivants réunis, et c’est normal.

5. Monter les rangs suivants

Décalez d’un demi-bloc à chaque rang : les joints verticaux ne doivent jamais se superposer d’un rang à l’autre, c’est ce croisement qui donne sa cohésion au mur. Joints de 1 cm, pleins, sur le lit comme sur les abouts. Remontez le cordeau à chaque rang et vérifiez l’aplomb au niveau 2 m sur toute la longueur.

6. Les chaînages verticaux

À chaque angle, de part et d’autre d’une ouverture et tous les 2,50 à 3 mètres : une alvéole de bloc reçoit un acier vertical en attente depuis la semelle, remplie de béton. Sans ces chaînages, un muret en parpaings n’est qu’une pile de blocs qui attend sa première fissure.

7. L’arase et le chaînage haut

Le dernier rang se ferme par un chaînage horizontal ferraillé, coulé dans des blocs en U ou dans un coffrage. Arasez ensuite de niveau au mortier pour recevoir la couvertine. Une tête de mur laissée ouverte prend l’eau, gèle et fait éclater les blocs : la couvertine n’est pas une finition décorative, c’est une protection.

8. Les finitions

Attendez trois à quatre semaines de séchage avant d’enduire. Nettoyez les bavures de mortier à la truelle pendant qu’elles sont fraîches, et brossez les joints au fer quand le mortier commence à tirer, ni trop tôt ni trop tard.

Les erreurs les plus fréquentes

• Monter sans fondation ou sur une semelle posée sur la terre végétale : c’est la première cause de muret fissuré ou basculé.
• Superposer les joints verticaux d’un rang à l’autre : le mur perd sa cohésion et fissure sur toute la hauteur au même endroit.
• Négliger le premier rang pour « rattraper plus tard ». Rien ne se rattrape : chaque rang amplifie le défaut du précédent.
• Oublier les chaînages verticaux, invisibles une fois le mur enduit, et pourtant seuls garants de sa tenue aux angles.
• Un mortier trop liquide, qui s’écrase sous le bloc et ne tient plus l’assise. Il doit tenir sur la truelle sans couler.
• Laisser la tête de mur nue en attendant une couvertine qui ne viendra jamais : l’eau entre, gèle et fait éclater les blocs.
• Enduire trop tôt, avant trois à quatre semaines de séchage : l’enduit fissure en suivant le retrait du mur.
• Monter par gel ou canicule : sous 5 °C le mortier ne prend pas correctement, au-dessus de 30 °C il sèche avant d’adhérer.