Rejointoiement d’un mur en pierre : refaire les joints à la chaux

Pourquoi la chaux, jamais le ciment

Un mur ancien en pierre ou en terre est un mur perspirant : l’humidité qu’il absorbe par le sol et par les intempéries s’évacue en permanence par les joints, qui sont plus poreux que la pierre. Le mortier de chaux a été conçu pour ça — il laisse passer la vapeur d’eau tout en résistant à la pluie.

Un mortier de ciment fait l’inverse : dense et étanche, il ferme cette voie d’évacuation. L’eau reste alors dans le mur et ressort par les points les plus faibles, c’est-à-dire par la pierre elle-même. Elle y gèle en hiver, fait éclater le parement, et les désordres se déplacent vers les zones voisines. Une façade rejointoyée au ciment se reconnaît à ses pierres feuilletées entre des joints intacts : le mortier a survécu, la pierre non.

Le ciment est aussi plus dur que la pierre tendre : il ne suit pas les micro-mouvements du mur, se décolle en plaques et emporte de la matière au passage. La chaux, plus souple, accepte ces mouvements et se reprend sans dommage — c’est d’ailleurs ce qui fait qu’un joint à la chaux se refait, alors qu’un joint ciment se pioche.

Reprendre un mur rejointoyé au ciment coûte plus cher que le rejointoiement d’origine, puisqu’il faut d’abord tout dégarnir sans casser la pierre. C’est l’erreur la plus coûteuse de la rénovation du bâti ancien.

Quelle chaux, quel sable ?

Chaux hydraulique naturelle (NHL)

C’est le choix courant en extérieur. La NHL 3,5 convient à la majorité des rejointoiements de façade : elle fait prise à l’eau, supporte les intempéries et reste plus souple que le ciment. La NHL 2 est réservée aux pierres très tendres et aux situations abritées, la NHL 5 aux ouvrages exposés ou en soubassement.

Chaux aérienne (CL)

Plus souple et plus perspirante encore, elle fait prise lentement au contact de l’air. Réservez-la aux intérieurs, aux pierres très tendres et aux bâtiments patrimoniaux : en façade exposée, sa prise trop lente la rend vulnérable à la pluie et au gel les premières semaines.

Le sable, moitié du résultat

Prenez un sable de carrière lavé, à granulométrie étalée (0/4 par exemple), et surtout jamais de sable de mer : le sel remonte, cristallise et fait éclater le joint. La couleur du sable fait la couleur du joint : prélevez un peu de mortier ancien, lavez-le, et cherchez un sable de teinte proche chez un négoce local. C’est ce qui distingue une reprise invisible d’une reprise qui se voit à vingt mètres.

Le dosage

La proportion de référence est 1 volume de chaux pour 3 volumes de sable, avec le minimum d’eau permettant un mortier ferme, qui tient sur la truelle sans couler. Un mortier de rejointoiement doit être plus sec qu’un mortier de pose : trop mouillé, il coule, salit la pierre et se rétracte en séchant.

La mise en œuvre, étape par étape

1. Choisir la saison

Le rejointoiement à la chaux se fait au printemps ou en début d’automne, hors gel et hors forte chaleur, idéalement entre 8 et 25 °C. Le gel détruit un joint frais ; le soleil direct le fait sécher avant qu’il n’ait fait prise. Sur une façade exposée plein sud en été, travaillez tôt le matin et bâchez.

2. Dégarnir les joints

Retirez l’ancien mortier sur 2 à 3 cm de profondeur, au grattoir, au burin fin ou à la disqueuse à joint maniée avec précaution. La règle : on s’arrête au mortier sain, et on ne touche jamais la pierre. Une disqueuse mal tenue laisse des traces de disque sur les arêtes, définitives.

Travaillez par zones d’un ou deux mètres carrés, du haut vers le bas, pour ne pas avoir à regarnir une surface qui a séché entre-temps.

3. Dépoussiérer et humidifier

Brossez à la brosse à chiendent, soufflez ou aspirez les fines, retirez toute végétation et tout mortier non adhérent. Humidifiez abondamment le support au pulvérisateur la veille et de nouveau juste avant le garnissage : une pierre sèche pompe l’eau du mortier et l’empêche de faire prise. Le support doit être humide en profondeur mais ressuyé en surface, sans film d’eau.

4. Garnir les joints

Poussez le mortier au fond du joint à la langue de chat ou au fer à joints, par petites quantités, en tassant pour chasser les vides. Un joint garni en surface seulement se creusera de nouveau en deux hivers. Remplissez en une ou deux passes selon la profondeur, la seconde après raffermissement de la première.

5. Finir le joint

Attendez que le mortier tire, c’est-à-dire qu’il perde son brillant sans être dur — une à trois heures selon le temps. C’est le moment de la finition : brossé à la brosse douce pour révéler le grain du sable, lissé au fer, ou gratté. Trop tôt, vous arrachez le mortier ; trop tard, vous le fissurez.

Trois finitions courantes : le joint brossé beurré, affleurant la pierre, le plus répandu sur le bâti ancien ; le joint en creux, légèrement en retrait, qui accentue le relief des pierres ; et le joint ruban, saillant, à réserver aux styles régionaux qui le pratiquent — il retient l’eau si le mur est exposé.

6. Nettoyer la pierre

Éliminez les bavures à la brosse sèche quand le mortier a tiré, jamais à l’éponge mouillée qui étalerait un voile de chaux sur la pierre. Un voile déjà installé s’atténue avec le temps et la pluie, mais il se voit pendant des mois.

7. Protéger pendant la cure

C’est l’étape qu’on oublie et qui décide de la durabilité. Bâchez la zone pendant quelques jours pour l’abriter du soleil, du vent et de la pluie battante, et humidifiez légèrement matin et soir par temps sec. La chaux durcit lentement : elle a besoin d’eau et de temps, pas de chaleur.

Les erreurs les plus fréquentes

• Le ciment. La faute majeure : il enferme l’humidité, fait éclater la pierre au gel et se décolle en emportant de la matière.
• Garnir en surface sans dégarnir : le mortier n’a aucune accroche et tombe au premier hiver.
• Un mortier trop mouillé, qui coule, salit la pierre et se rétracte en séchant.
• Un support sec : la pierre pompe l’eau de la gâchée, le joint se pulvérise en quelques mois.
• La disqueuse trop large, qui entame les arêtes de pierre — un dommage irréversible.
• Finir trop tôt ou trop tard : le joint s’arrache dans le premier cas, se fissure dans le second.
• Nettoyer à l’éponge mouillée, qui étale un voile blanchâtre sur toute la façade.
• Oublier la protection : soleil, vent ou pluie battante sur un joint frais compromettent la prise.
• Rejointoyer un mur humide par le pied sans traiter la cause : remontées capillaires, terre en contact, drainage absent.